Arduino Pro Mini: распиновка, 5 В против 3,3 В и как прошить через USB-TTL

Pro Mini выпускают в двух версиях: пятивольтовая работает на 16 МГц, трёхвольтовая — на 8 МГц. Платы одинакового размера, с одинаковой гребёнкой и одинаковой надписью Pro Mini. Перепутать легко, а последствия неприятные: выбрали в среде не ту частоту — и все задержки идут вдвое быстрее или медленнее, а монитор порта показывает мусор вместо текста.

Надёжнее всего смотреть на кварц — прямоугольную серебристую деталь рядом с контроллером. На ней выбито 16.000 у пятивольтовой версии и 8.000 у трёхвольтовой. Это то, что физически определяет частоту, и подделать маркировку производителю незачем.

Полноценно — нет, и вот почему. Версии отличаются не только стабилизатором, но и кварцем: ATmega328P на 3,3 В не рассчитан на 16 МГц. Если просто подать 3,3 В на пятивольтовую плату, контроллер чаще всего заработает, но это режим вне спецификации — на холоде или при просадке питания начнутся необъяснимые зависания.

Правильный путь, если трёхвольтовая нужна всерьёз: выпаять кварц 16 МГц, поставить 8 МГц и перешить загрузчик под новую частоту. Работы на полчаса и требуется программатор. Проще купить нужную версию — она стоит те же деньги.

Отдельно про питание датчиков: если вам нужны 3,3 В только для модуля, а не для всей платы, ставьте преобразователь уровней или отдельный стабилизатор — плату при этом трогать не надо.

USB на плате нет, поэтому между компьютером и Pro Mini ставят переходник USB-TTL — на CH340, CP2102 или FT232. Подойдёт любой, но при покупке смотрите, чтобы у него был вывод DTR: именно он сбрасывает плату в нужный момент, и без него загрузка превращается в игру на реакцию.

Название контроллера написано прямо на самой большой микросхеме платы: ATMEGA328P — это то, что стоит почти на всех современных Pro Mini. Изредка попадаются старые клоны на ATmega168 — у них вдвое меньше памяти, 16 КБ вместо 32, и скетч посложнее в них уже не помещается. Если надпись стёрлась, посмотрите описание у продавца: 328 давно стал стандартом.

В списке плат Arduino IDE пункт называется «Arduino Pro or Pro Mini» — именно так, одним пунктом на две платы. Не путайте с «Arduino Mini»: это другая, более старая плата, и загрузчик у неё свой. После выбора платы обязательно загляните в «Инструменты → Процессор» и укажите ATmega328P с нужным напряжением и частотой — это и есть то место, где чаще всего ошибаются.

Nano в этом списке тоже отдельный пункт. Скетч от Nano пойдёт на Pro Mini без единой правки — контроллер тот же, — но выбирать в среде нужно именно Pro Mini, иначе не совпадёт загрузчик.

Это второй источник сгоревших плат после перепутанных версий. RAW — вход нестабилизированного питания: сюда можно подавать от 5 до 12 вольт, дальше стоит стабилизатор. VCC — уже стабилизированное напряжение контроллера, оно идёт напрямую, минуя всякую защиту.

Значит: крона на 9 В, батарейный отсек на 6 В, блок питания на 12 В — всё это только в RAW. Ровно 5 В от USB или другого стабилизированного источника — в VCC. Подать 9 В в VCC означает мгновенно сжечь контроллер, и это не преувеличение.

Для батарейных проектов, ради которых Pro Mini обычно и берут, выгоднее второй путь: три батарейки AA дают 4,5 В прямо в VCC, минуя стабилизатор, который сам по себе ест ток. Если дополнительно отпаять светодиод питания, плата во сне потребляет единицы микроампер.